Багетот ставен на листата на УНЕСКО за нематеријално културно наследство

од Кетрин Портер и Констант Мехеут

30 ноември 2022 година

ПАРИЗ - Тој е повеќе француски отколку, можеби, Ајфеловата кула или Сена. Секојдневно, е носена дома од милиони луѓе под мишките, или врзана на бандажите на велосипедите. Тоа е багетот, лебот кој со децении го постави темпото на живот во Франција и стана суштински дел од францускиот идентитет.

Во средата, УНЕСКО, агенцијата за наследство на Обединетите нации, го нарече багетот нешто што е вредно како човекова оставштина, додавајќи го на неговата возвишена листа на „нематеријално културно наследство“.

Одлуката доловува повеќе од знаењето за занаетчиството за правење леб - исто така го почести начинот на живот што векната леб со тенка крцкава кора, долго време го симболизира и што неодамнешните економски потреси го ставија под закана. Изборот на УНЕСКО дојде кога буланжериите (*пекари во Франција, кои го прават лебот на лице место), во руралните области исчезнуваат, загрозени од економските сили како бавното празнење на селата во Франција, и додека економската криза што ја зафати Европа ја зголеми цената на багетата повисока од кога било.

„Тоа е добра вест во комплицирано опкружување“, рече Доминик Анракт, претседател на Националната федерација на француски пекари и слаткарници, кој ги предводеше напорите да се стави багетата на листата на наследство на УНЕСКО.

„Кога на бебињата им никнуваат заби, неговите родители му даваат кришка багет да го глода“, додаде г-дин Анракт. „Кога детето ќе порасне, првата задача што ја извршува самостојно е да купи багет во пекара“.

Француска делегација ја прослави објавата, дадена во средата во Рабат, Мароко, во класичен француски стил - мавтајќи со багети и разменувајќи си „la bise“, традиционалните два бакнежи, по еден за секој образ.

Францускиот претседател Емануел Макрон реагираше на веста опишувајќи ја багетот на Твитер како „250 грама магија и совршенство во нашиот секојдневен живот“. Тој ја прикачи познатата фотографија на францускиот фотограф Вили Ронис од насмеано момче кое трча со багет, речиси исто толку голема колку што е и тој, стуткана под раката.

Иако е само еден од многуте видови леб, што можат да се најдат во типична буланжерија, багетот е убедливо најпопуларен во Франција. Повеќе од шест милијарди се продаваат секоја година во земјата, според Федерацијата, за просечна цена од околу 1 евро (до 1986-тата година имаше фиксна цена).

Багетот го одредуваше темпото на францускиот живот, колку што ги држи сеќавањето во земјата: од мирисот на лебот кој се пече во зорите, до луѓето кои го грицкаат зашилениот чвор на врелата „традиција“ на нивниот пат до дома, на крајот на работниот ден.

Раѓањето на багетот е извор на многу урбани легенди: пекарите на Наполеон наводно го создале како полесен и попренослив леб за војниците. Се вели дека париските пекари го направиле конзистентност која лесно може да се раскине, за да ги прекинат тепачките со ножеви меѓу фракциите што го прават градскиот метро систем (кои можеле да го раскинат лебот со голи раце и не им требале ножеви за да го исечат).

За волја на вистината, велат историчарите, лебот се развивал постепено - издолжените лебови веќе биле произведувани од француските пекари во 1600 година. Првично се сметал за леб за побогатите парижани кои можеле да си дозволат да купат производ кој брзо станувал бајат, за разлика од тешкиот, тркалезен миш на селанецот, што може да трае една недела - багетот стана главен производ во француското село дури по Втората светска војна, вели Бруно Лориу, француски историчар специјализиран за средновековна храна.

Но, Французите првично не беа тие кои го поврзаа багетот со францускиот идентитет.

„Првите што зборуваа за тоа како Французите јадат багети - овој многу чуден и поинаков леб - беа туристите на почетокот на 20-от век кои доаѓаа во Париз“, рече г-дин Лориу, кој го предводеше академскиот комитет што го надгледуваше теренот на багетот. „Тоа беше став на аутсајдерите што го врза францускиот идентитет со багетот“.

Оттогаш, Французите го прегнаа како свој овој став, кога беа домаќини на годишен натпревар пред катедралата Нотр Дам во Париз за да се суди и избере најдобриот креатор на багети во земјата. Победникот, најавен со екстравагантен театрален гест, добива не само престиж, туку и годишен договор да служи на Елисејската палата, каде што престојува и работи за претседателот.

Состојките на багетот се ограничени на четири: брашно, вода, сол и квасец. Но, специјалните квасци беа развиени за да ја инспирираат долгата фаза на ферментација на лебот; се користат специјални ножеви за да се постигне нејзината површина, со што се создава нејзиниот заштитен знак златна боја, како и дрвени лопатки со долги рачки за нежно да го извадат лебот од рерните. Багетот се јаде свеж, така што повеќето буланжерии прават повеќе од една серија дневно.

Американско-францускиот историчар Стивен Каплан, можеби најпосветениот и најпознат хроничар на багетот, го запрепасти водителот на ток-шоуто Конан О'Брајан на „The Late Show“ во 2007 година кога рапсодизираше за сензуалното искуство на допирање и јадење добар багет, со својата „привлечна линија“, „гејзер со ароми“ и воздушни џебови и „малите места на спомени“ кои „сведочат за сензуалност“.

За споредба, тој го опиша Wonder Bread како „невкусен“, „безвкусен“, „наполнет со хемикалии“ и „со нула интересност“.

Франција поднесе повеќе од 200 одобренија за понудата на багетот до УНЕСКО, вклучувајќи писма од пекари и детски цртежи. Една песна-сведочење од Сесил Пиот, пекар, гласеше:

„Јас сум овде / Топол, лесен, магичен / Под твојата рака или во твојата корпа / Дозволете ми да го дадам ритамот / на вашиот ден на безделничење или работа“.

Списокот на сродни победници изгледа како културна турнеја низ светот, вклучувајќи го мансафот, традиционалното јадење од овчо месо и ориз од Јордан; зимски фестивали на мечки во пиринеските села и Кун Лбокатор, традиционални боречки вештини во Камбоџија.

Со новиот статус на багетите, француската влада соопшти дека планира да создаде Отворен ден за пекарниците за „да го зголеми престижот на занаетчиското знаење потребно за производство на багети“ и да ги поддржи новите стипендии и програми за обука за пекарите.

Сепак, багетот е под закана, при што земјата губи 400 занаетчиски пекари годишно од 1970 година, пад што е особено значаен во руралните области во Франција, каде што супермаркетите и синџирите ги надминаа традиционалните семејни пекарници.

Работите да бидат уште полоши - и убод на француската гордост - продажбата на хамбургери од 2017 година ја надмина онаа на jambon-beurre, сендвичи направени со шунка на багет подмачкан со путер.

Некои париски пекари изразија скептицизам дека веста во средата ќе придонесе многу за да го ублажи нивниот најгорлив страв дека високите трошоци за пченицата и брашното ќе продолжат да растат поради војната на Русија во Украина, принудувајќи ги дополнително да ја зголемат цената на саканите стапчиња леб..

„Ова признание од УНЕСКО не е она што ќе ни помогне да ја пребродиме зимата“, рече Паскале Џузепи, која беше зад пултот на нејзината пекара во близина на Шанселизе, сервирајќи ручек за сендвичи со багети. „Имаме уште поголеми сметки за плаќање“.

Во близина, друг пекар, Жан-Лук Аусант, рече дека „не е навистина расположен да слави било што“ и, бришејќи брашно од прстите, негодуваше дека признавањето нема да промени „ништо“.

„Сега кога размислувам за тоа“, додаде тој, „можеби ова да го искористам како изговор за да ја зголемам цената на мојот багет“.